Баренцево море омывает берега России и Норвегии, и имеет крупное значение для транспорта и рыболовства. До 1853 года море называли Мурманское. Площадь моря 1424 кв. км, глубина до 600 м. Два крупных порта базируются в Мурманске и Варде (Норвегия). 

На юге граничит с Белым морем, на западе с бассейном Норвежского моря, на севере с Северным Ледовитым Океаном. Баренцево море не замерзает. Дайвинг и рыбалка возможны круглый год. Подводный мир по-своему прекрасен, очень своеобразен и уникален. Температура воды в среднем около +5 градусов. Летом вода прогревается до +12 градусов. Море богато животным и растительным планктоном, бентосом, густым подводным лесом ламинарий (морская капуста), на южном побережье много морских водорослей. Также в холодных водах водится около 115 видов рыб.

Важные промысловые рыбы Баренцева моря: зубатка, окунь, сельдь, пикша, треска, палтус, камбала и др..  Здесь можно встретить: нерп, белух, белых медведей, китов, касаток, моржей, камчатских крабов, дельфинов, ежей, гребешков.

На берегу часто встречаются птичьи базары: чистики, чайки-моевки, кайра. Можно собирать грибы, различные ягоды. Зимой, с декабря по конец января, можно наблюдать полярную ночь. Летом, с мая по октябрь – полярный день. А также можно насладиться знаменитым северным сиянием.

Первозданная красота севера завораживает с первого взгляда и навсегда остается в памяти. Это непередаваемое ощущение единения и очарования природой! Настоящая северная экзотика!

К Баренцеву морю можно добраться авиаперелетом Москва – Мурманск – Москва (Трансаэро, Аэрофолот, Ютэйр). Тариф около 11 000 руб.

**** Статья подводного фотографа Александра Аристархова

Баренцево море. Кольский полуостров.

Мурман. Суровый русский Север. Самый краешек Европы. Земля, исхлестанная ледяными ветрами, пропитанная сырыми туманами, омытая холодными дождями и штормовыми волнами. Точнее -  не земля, а гранитные скалы и болотистая тундра с множеством озер, рек и ручьев. Место, восемь месяцев в году укрытое льдом и снегом, спрятанное от света полярной ночью, лишь коротким полярным днем озаряемое незаходящим солнцем. Почти 70-ая широта.

Тем не менее, в эти, на первый взгляд неприветливые места с огромным удовольствием и энтузиазмом едут опытные ныряльщики-дайверы, ищущие острых впечатлений под водой, покой и умиротворение на суше. Величественная, почти нетронутая человеком природа, грандиозные, древнейшие на земле, гранитные просторы, населенные почти не- пуганым диким зверьем, птицами и рыбой, «белые» ночи с незаходящим круглые сутки солнцем, - все это неудержимо влечет романтиков дальних странствий, любителей приключений и ценителей Wild World. Здесь очень холодная, даже в разгар лета, вода, неустойчивая погода, неразвитый, порой убогий, туристический сервис. Но только здесь возможны уникальные встречи с некоторыми таинственными  и редкими обитателями морских глубин, познавательные путешествия и экскурсии, незабываемые приключения на суше и на море. Добычливая морская рыбалка, увлекательная охота в многочисленных быстрых речках, азартная ловля камчатских крабов зовет современных почитателей Джека Лондона из теплых городских квартир на эти дикие берега. Здесь человек чувствует себя первопроходцем и следопытом, а ныряльщик – учеником и последователем капитана Кусто, открывающим таинственный «мир безмолвия».

Практически нетронутая до недавнего времени подводная «целина» в последние 2-3 года начинает довольно интенсивно «обживаться» дайверским сообществом. Постепенно создается инфраструктура подводного туризма. Сегодня в нескольких местах появились пока сезонные (конечно же летние) дайв-центры, предлагающие услуги по приему гостей-ныряльщиков, их размещению, организации и обеспечению погружений в суровых северных водах. Наиболее активны на этом поприще дайв-клубы, базирующиеся в Мурманске, Никеле и Санкт-Петербурге. Им приходится преодолевать ряд объективных сложностей, связанных прежде всего с тем, что все побережье Баренцева моря и прибрежная акватория является погранзоной. Кроме того, негативное влияние на быстрый рост популярности приполярного дайвинга оказывает общая неразвитость туристического сервиса, дефицит приспособленных плавсредств, плохие дороги, малочисленность гостиниц и турбаз. Тем не менее, постепенно эти трудности преодолеваются, а остающиеся, как считают оптимисты, лишь подчеркивают уникальность и романтичность туристических поездок (или, если хотите, экспедиций) и погружений в здешних местах.

Баренцево море у берегов России не замерзает зимой – сказывается влияние «веточки» Гольфстрима, доходящее до Кольского полуострова. Здесь ярко выражены приливно-отливные явления, причем их высота достигает 3, а то и 4 метров, что безусловно необходимо учитывать при планировании погружений. В воду лучше идти или в полный прилив, или в полный отлив, когда течения стихают. Кроме того, в первом варианте весьма упрощается процедура входа-выхода в воду (из воды) в случае погружения с берега, так как предательски скользкие камни, покрытые водорослями, оказываются на глубине. Плюсом второго варианта является то, что глубина в месте погружения сокращается  на высоту отлива, а это добрых 3-4 метра.

Печенгская губа. Полуостров Немецкий.

Печенгская губа, глубоко вдающийся в сушу залив-фиорд, находится почти на западной границе российского Севера. До соседней Норвегии всего пара десятков километров. На выходе из губы, чуть левее, раскинулся Немецкий полуостров. Свое название этот скалистый кусочек суши в несколько квадратных километров, соединенный с материком узким, шириной буквально в несколько десятков метров, перешейком, полностью оправдал во время Великой Отечественной войны. Немцами, которые 4 года хозяйничали здесь, был обустроен мощный укрепрайон с крупнокалиберной береговой батареей, многочисленными дотами, зенитными позициями, железобетонными бункерами и убежищами, подземными (точнее – внутрискальными, ведь они были вырублены в древнем граните) складами, КП и прочими сооружениями. Отсюда гитлеровцы стерегли вход в Печенгскую губу и грозили полуострову Рыбачий, раскинувшемуся с другой стороны залива. Рыбачий всю войну оставался в руках наших воинов, а в феврале 1944 года наш морской десант с него в ходе молниеносной и ожесточенной Петсамо-Киркинесской  операции штурмом взял Немецкий, ворвался в губу и освободил Лиинахамари и древнюю русскую Печенгу.

С той поры не многое изменилось на этом клочке суши, поэтому пешие экскурсии по полуострову интересны и познавательны. Отлично сохранилось большинство фортификационных сооружений, включая подземные ходы и помещения, лафеты дальнобойных пушек до сих пор возвышаются на  гранитных «лбах» в то время, как отрезанные автогеном многометровые орудийные стволы валяются неподалеку. Траншеи, окопы, бетонные доты попадаются на каждом шагу, а прибрежные скалы сплошь усеяны стреляными гильзами и рваными снарядными осколками.

Но не только военная история привлекает сюда туристов. Энтузиасты-подводники из Мурманска, Никеля и Питера уже несколько лет, как открыли здесь весьма популярный в дайверской среде летний подводный центр, принимающий организованные группы ныряльщиков со всех концов страны. Для них обустроено жилье в виде нескольких домиков и вагончиков, кухня-столовая, баня, компрессорная и склад для снаряжения. Имеются плавсредства – переоборудованные спасательные боты, моторки и «зодиаки» с подвесными двигателями. Разработано множество подводных маршрутов разной степени сложности. Это и погружения в защищенных от волнения мелководных бухточках и лагунах, и спуски вдоль отвесных скалистых стенок, на мелководные банки, рэки и т.д. Лучшее время для посещения этих мест – июнь-август. Полярное лето короткое и капризное. Бывает, что в течение дня погода поменяется несколько раз: вот светит солнышко, благодать – хоть загорай, но вдруг, через полчаса, сплошная стена непроницаемого тумана накрывает море и окрестности, вскоре затягивает морось, и кажется это навечно. Потом неожиданно задувает ветерок, разгоняет хмарь, и вновь сияет светило, причем в качестве компенсации за причиненные неудобства не уходит за горизонт и в разгар ночи. «Погода» под водой гораздо более предсказуема. Температура  воды не превышает 5-7С, нагреваясь иногда до 10-14С в закрытых мелководных бухточках.

Подводный мир заполярья суров, своеобразен,  по своему прекрасен и интересен. Густые подводные леса ламинарии (морской капусты) и фукусов скрывают каменистое дно до глубины в несколько метров. Эти заросли – настоящий рай для мелких живых организмов. Многочисленные офиуры, молодь морских звезд и ежей, пузатые асцидии, голожаберные моллюски, разноцветные губки, мшанки, гидроидные полипы, мелкие анемоны, черви-полихеты, крабики, креветки и рачки, мальки рыб и кладки икры находят приют под пологом «леса», прячась в ризоидах («корнях») растений, на их «стволах» и «листьях». Чуть глубже бурые водоросли сменяют красные, не имеющие многометровых размеров, но от этого не менее интересные. На скалах целыми гроздьями сидят двустворчатые моллюски – мидии и модиолусы, меж них – скопления серых морских ежей размером с яблоко. Гораздо более редки пурпурные, с седоватым или фиолетовым отливом аристократичные ежи эхенусы, имеющие размер отборного грейпфрута. Очень украшают дно многочисленные морские звезды самых разных форм и расцветок. Еще глубже скалы и камни покрыты сплошным ковром корковых губок, здесь же ютятся морские огурцы – кукумарии, распустившие венчики щупалец для ловли планктона. Рядом пристроились настоящие украшения моря – яркоокрашенные актинии, эдакие подводные «хризантемы» и «астры», которые на самом деле являются животными, причем безжалостными хищниками, пожирателями планктона, медуз и рыбьей мелочи. Иногда на скалах можно обнаружить ходячие колючки – молодь крабов. Но в целом, почти везде доминируют прикрепленные и малоподвижные организмы, живущие за счет приносящих планктон приливно-отливных течений. Крупная рыба – треска, сайда, пикша, лососи, - почти не попадается на глаза ныряльщикам. По всей видимости она принимает дайверов за своего исконного врага – тюленя, и загодя старается уйти в сторону.

Песчаные участки дна облюбовали различные двустворчатые моллюски, предпочитающие зарываться в дно. Впрочем, в некоторых местах на грунте можно найти скопления  исландского гребешка, великолепного на вкус даже в сыром виде. Не только человеку нравится этот деликатесный продукт, морские звезды устраивают за ним настоящую охоту. Но это трудная для них добыча, ведь гребешки умеют плавать, резко захлопывая створки раковин и создавая гидрореактивную струю. На ровном дне прячутся камбалы, ловко маскируясь под цвет грунта, среди кустиков водорослей «пасется» молодь еще неопытной трески, ползают подвижные офиуры и отшельники. Чаще всего именно здесь возможны встречи с нынешним «хозяином» мурманских вод – камчатским крабом. А ведь он не здешний абориген, что очевидно хотя бы по его названию. Четыре десятка лет назад советские ученые провели эксперимент. С Дальнего Востока  они завезли этот вид ракообразных и попытались его акклиматизировать. Сначала наука посчитала, что опыт не удался. Но краб лишь «затаился», приспосабливаясь к местным условиям, «копил» силы. Вспышка численности произошла в начале 90-х годов. Сегодня биологи даже опасаются за экологическое равновесие прибрежных акваторий, которое могут нарушить эти хитиновые монстры, пожирающие все живое и мертвое на дне морском. Нужно заметить, что смена часовых поясов никак не повлияла на вкусовые качества крабов. Этот деликатес – подводный символ Заполярья и главная приманка для доверчивых дайверов, стремящихся на суровые берега Мурмана.

Кислая губа. ПЭС.

В нескольких десятках километров от Печенги, ближе к Мурманску, находится довольно большой и разветвленный залив, носящий жизнерадостное название Ура-губа. Изолированной частью его обширной акватории является Кислая губа, вход в которую перекрыла плотина знаменитой в недалеком прошлом экспериментальной приливной электростанции (ПЭС).

История постройки уникального сооружения уходит в 60-е годы прошлого века, во времена интенсивного изучения и освоения Океана. Человечество тогда возлагало огромные надежды на ресурсы моря, они казались безграничными и весьма перспективными, более того, — легкодоступными. Заманчивая идея получить практически бесплатный и неиссякаемый источник энергии, поставив на службу человека циклические колебания уровня моря, вызванные гравитационными силами небесных светил, и в первую очередь — Луны, владела умами ученых многих стран. СССР это удалось. Не все районы морского побережья выгодны для постройки приливных станций. В большинстве мест явление приливов-отливов слабо выражено, и перепад уровня моря невелик. Но ряд регионов, в силу особенностей местной гидрологии, весьма перспективен в этом отношении, в частности, мурманское побережье обладает неплохим потенциалом в этой области.

Первой страной, сумевшей перевести дело в практическое русло, стала Франция. Ее опытная станция, построенная в Бретани, доказала право на существование. Второй страной в мире, превратившей идею в реальность, стал Советский Союз. Воспользовавшись опытом Франции и получив от нее техническую поддержку, выразившуюся в поставке уникальных турбин и генераторов, отечественные конструкторы и ученые спроектировали, построили и пустили в опытную эксплуатацию Кислогубскую ПЭС.

Необычностью проекта было то, что весь энергоблок станции был изготовлен на судостроительном заводе в виде плавучей конструкции, подобной несамоходному судну. Место установки ПЭС было выбрано не случайно. Губа Кислая — длинный фиорд, высота приливов в котором достигает 4 метров. Это не рекордное значение, однако, вполне достаточное для эффективной работы турбин. Вход в губу узок, и перегородить его плотиной не составляло труда. Готовый энергоблок отбуксировали морем к устью залива и, затопив специальные отсеки, поставили станцию на нужное место. После чего осталось досыпать плотину и забетонировать все сооружение в единый монолит.

Кислогубская ПЭС дала ток в 1968 году. С этого времени и вплоть до 90-х годов ее генератор мощностью 400 кВт исправно вносил свою долю в энергетическую сеть региона. Конечно, эта доля была очень и очень невелика, но нельзя забывать, что вся программа была опытной, ученые и конструкторы шли не торенной дорогой, и главными задачами эксперимента были изучение новых технологий и проверка влияния человеческого вмешательства в сложившуюся природную экосистему. Все это время на ПЭС изучалось поведение конструкционных материалов при длительном воздействии морозов, холодной соленой воды, сильных водных потоков и плавающих льдин, отслеживалась работа генераторов, турбин и специального оборудования, проводился мониторинг акватории губы Кислой, ее гидрологического режима и биологического благополучия. Сегодня станция законсервирована, но поддерживается в неплохом состоянии добросовестным обслуживающим персоналом при весьма скудном финансировании. Достаточно заменить износившиеся энергоблоки, и ПЭС снова даст электроэнергию.

Мурманские подводники недавно организовали здесь сезонный (пока) дайв-центр. Вполне современное трехэтажное здание на пригорке, буквально в тридцати метрах от плотины, готово принимать гостей. В сторонке разместилось еще малое число деревянных домиков и сарайчиков. В них живут работники станции. Вот и весь поселочек. Кругом, на десятки километров, - только скалы и вода. Туристы здесь — как на острове, связь с Большой землей только по телефону и морем. Здание гостиницы уютно и просторно. Помимо достаточного количества жилых комнат, здесь разместились: и кухня-столовая, и большой холл с бильярдом, и баня-сауна с круглосуточной готовностью обогреть озябшего и промокшего путника или вконец задубелого дайвера. Бытовые условия весьма неплохи. В теплом и просторном помещении можно облачаться в гидрокостюмы и, спустившись с высокого крыльца, буквально через 30-40 шагов оказаться на берегу, где поджидает водолазный бот (на морской стороне плотины) или моторный баркас (на Кислогубской стороне).

Весьма комфортны и увлекательны погружения в Кислой губе. Здесь несложные гидрологические условия: не бывает сильных течений, большой волны, есть много удобных подходов к воде. Погружения возможны в любую погоду. Подводный мир богат и разнообразен, отсутствуют только камчатские крабы. Поражает количество двустворчатых ракушек, среди которых много деликатесных гребешков; великолепны целые «сады» актиний-митридиумов, клумбами покрывающие многочисленные валуны на дне; вездесущие морские ежи, в том числе пурпурные эхенусы густо усеивают мало-мальски ровные площадки. Бурых водорослей относительно немного, зато каменистое мелководье сплошь покрыто ветвистыми кустиками известковой водоросли литотамния, весьма похожей на друзы тропических кораллов. В заливе много рыбы – камбалы, трески и даже зубатки, эдакой «северной мурены».

Погружения в море, вне пределов Кислой губы, более сложны, часто зависят от погоды. Но зато здесь возможны глубоководные спуски вдоль отвесных стеночек, обычны встречи с гигантскими камчатскими крабами. Особого внимания заслуживают многочисленные затонувшие суда в непосредственной близости от ПЭС. Они густо усеяли дно бухты бывшего поселка Порт-Владимир и его окрестности. Все эти корабли оказались «лишними» для новой России, и в «смутное» время 90-х годов бывшая база вспомогательного флота военно-морских сил прекратила существование. Экскурсии, как надводные, так и подводные вызывают острейшие впечатления, правда не всегда они положительны.

Дальние Зеленцы.

Это место на побережье Баренцева моря хорошо известно бывалым подводникам еще советской, досаафовской, закалки. На берегах Дальнезеленецкой бухты  располагался и исправно функционировал знаменитый ММБИ (Мурманский морской биологический институт). Созданный еще в начале прошлого века (сначала как биостанция), институт весьма плодотворно изучал весь комплекс морских наук и получил всемирное признание на этом поприще. В 60-е годы при этом научном центре была создана группа подводных исследований во главе с молодым ученым Михаилом Проппом, которая впервые в стране разработала методику биологических подводных работ, и многие годы, причем всесезонно, интенсивно и планово изучала жизнь полярных морей, активнейшем  образом применяя для этого акваланг. Работа этой группы получила широкую известность, и ежегодно добровольные помощники-аквалангисты со всех концов страны принимали участие в подводных исследованиях. Попасть сюда на временную летнюю работу  было заветной мечтой  каждого советского подводника.

 К сожалению, с развалом СССР захирел и ММБИ, постепенно, год за годом сворачивая научные программы и сокращая отдел за отделом. Сегодня институтская научная база закрыта. «Умер» и поселок. А когда-то, совсем недавно, здесь проживало несколько сотен человек, кроме ММБИ работал и рыболовецкий колхоз, жизнь кипела на берегах очень уютной и спокойной в любую погоду бухты. Регулярное автобусное и пароходное сообщение связывало Дальние Зеленцы с Мурманском. За годы бесхозяйствования  гравийная дорога приобрела плачевное состояние, во многих местах она размыта грунтовыми водами, разбита грузовиками и обрушилась. Поэтому добираться сюда в наше время крайне желательно на полноприводном автомобиле. Прогулки по развалинам поселка и окрестностям никого не оставят равнодушным. Строгая северная природа, цветущая летом скалистая тундра, бескрайние просторы, озера и ручьи, и тут же брошенный поселок с десятками внешне исправных домов, оригинальное здание покинутого института, безлюдье и тишина.

Но главное, для чего мы здесь, это, конечно же море. А оно не изменилось: столь же чистое и прекрасное, как и прежде богатое рыбой и прочей живностью. Подводнику здесь полное раздолье. Довольно обширная бухта закрыта от штормов группой необитаемых скалистых островков, которые  отделяют спокойную внутреннюю акваторию от открытого всем ветрам моря. Лишь два узких пролива в разных концах бухты дают возможность зайти внутрь и  укрыться  в заводи случайным кораблям в ненастье. В самой Дальнезеленцкой бухте погружения аквалангистов возможны в любую погоду. Высота приливов в среднем 3 метра. Прибрежное мелководье заросло полями фукусов и ламинарии. Ниже 5-8 метров пологий илисто-песчаный склон, покрытый холмиками выбросов червя-пескожила (классная рыболовная наживка!), постепенно переходит в плоскую равнину. Даже на глубине 15-20 метров днем довольно светло, чему способствует отражение света от белесого дна. Редкие камни-валуны покрыты водорослями, губками и прочими обрастаниями. Здесь встречаются звезды, моллюски и офиуры, делают залежки камбалы и «пасутся» молодые тресочки. Но главное – камчатские крабы, сидящие поодиночке под листьями морской капусты. За время одного погружения возможны многочисленные встречи с этими устрашающими гигантскими ракообразными, что, без сомнения, приведет в восторг даже опытного дайвера.

В спокойную погоду крайне интересны водолазные спуски у обрывистых берегов островов на входе в бухту. Здесь есть вертикальные «стеночки» 30-ти метровой высоты, есть и менее впечатляющие ландшафты. Но везде кипит жизнь, так как огромные массы свежей морской воды, насыщенной кислородом и планктоном, регулярно с приливными течениями проносятся через узкие проходы между островками. Под водой вы не встретите и квадратного сантиметра голого камня. Все покрыто обрастаниями и животными. В некоторых местах особо впечатляют плотные поселения ярких актиний с толстыми мясистыми щупальцами. Под ними зачастую прячутся молодые камчатские крабы и их родственники, местные аборигены – крабы литодесы, гораздо более скромные по размерам. При особом везении на отвесных скалах можно обнаружить «детские сады» крабьего молодняка. Десятки, а порой и сотни «камчатских подростков» группируются в тесные сообщества, сидя буквально друг на друге. Эта шевелящаяся колючая масса – незабываемое и редкое зрелище.

Север неудержимо притягивает человека. Будто компасная стрелка указывает путь сердцу романтиков, которые хоть раз побывали на этих суровых и прекрасных берегах. И очень многие подводники навсегда «заболевают» Арктикой, возвращаясь сюда раз за разом.