Неизвестная Мексика

Полуостров Юкатан расположен на юге Соединенных Мексиканских Штатов. Раскаленная тропическим солнцем земля, тридцати пяти градусная жара и непроходимые джунгли. Пересыхающие болота, игуаны, змеи и крокодилы. Редкий тропический ливень вдруг неожиданно налетит с Карибского моря. Черная туча, раскаты грома, блистающие молнии, шквал воды продолжительностью не более пятнадцати – двадцати минут и опять влажная душная плавящее всё жара. Здесь не самое лучшее место для жизни белого человека. Но именно эту землю ещё в 500-х годах нашей эры заселил удивительный низкорослый, темнокожий народ – индейцы майя. Они полностью адаптировались в этих условиях, великолепно изучили местную природу, научились возделывать маис, заселили всю землю своими богами, построили храмы, пирамиды, обсерватории, придумали письменность, составили собственный календарь, сочинили легенды и записали историю своего уникального народа. Майя сохранили свой неповторимый гортанный язык и самобытность их культуры до сегодняшних дней.
*****
Около тридцати лет тому назад правительство Мексики приняло решение изменить жизнь индейцев и построить на юго-восточном побережье полуострова на месте никому доселе не известной рыбацкой деревушки новый курорт. Город назвали Канкун (Cancun), что в переводе с языка майя означает «Гнездо Змея» (или место где живёт индейский бог). Сегодня Канкун популярное место отдыха, столица дайверов Мексиканских Карибов. Шикарные отели, раскошные пальмы, белоснежные пляжи из кораллового песка, лазурное море, повсюду улыбающиеся весёлые люди с ластами, трубками, масками и баллонами за спиной, казино, шумные дискотеки, ночные клубы и настоящая мексиканская коррида (бой быков) каждую среду. Огромные дайверские супермаркеты, где можно купить всё и флотилии кораблей, стартующие каждое утро, с любознательными аквалангистами на борту. Конечно же, каждому интересно хоть однажды погрузиться в подводный мир Карибского моря, полюбоваться разноцветными тропическими рыбами, понырять в зарослях мягких кораллов, насладиться сильнейшими морскими течениями и найти под водой бронзовые пушки испанских галионов. Максимальная глубина погружений не превышает 18 метров и в окрестностях города, всего один затонувший корабль. Но точно такой же набор дайверских удовольствий Вы сможете найти и в любом другом месте Карибского бассейна. Поэтому знатоки утверждают, что ехать сюда только для морской «нырялки», определённо, не стоит. Но что же тогда здесь в сезон делают семьдесят тысяч приезжих дайверов, когда в местных гостиницах наступает настоящий аншлаг? Почему же эти люди выбирают именно Канкун? Разгадка этого феномена заключается в том, что только здесь на Ривьере Майя можно увидеть одно из самых больших дайверских чудес света – удивительный волнующий мир подводных пещер Юкатана.

Старая индейская легенда рассказывает историю о том, как боги, когда создавали сушу, заполнили весь полуостров пресной водой – «кровью», питающей землю майя. А карстовые провалы с пещерными пресноводными озерами (на языке майя --сеноты) – это входы в магический подземный мир древних индейских богов. Когда-то давно, в засушливое время года именно сеноты были для индейцев единственными, священными источниками пресной воды. Здесь на краю сенотов жрецы совершали человеческие жертвоприношения, и сбрасывали тела жертв внутрь. Отсюда же они брали воду для орошения маисовых полей. Но страшные языческие обычаи ушли в прошлое и теперь подводные пещеры стали местом массового паломничества аквалангистов во всего мира. Часть из них приезжает сюда только для того, чтобы в жаркий день насладится кристально чистой прохладной водой (плюс 24 по Цельсию) и поплавать у входа всего лишь с маской, трубкой, ластами и маленьким фонариком в руке. Те, кто посмелее уже погружается здесь же под руководством опытного гида -- инструктора с одним баллоном за спиной и в шумной весёлой компании с друзьями. Правила пещерных погружений достаточно просты: на одного гида должно быть не более четырёх подводных туристов; участникам погружения необходимо иметь сертификат «Open water». Здесь же у входа в сенот придётся прослушать короткую лекцию о том, как правильно грести ластами «жабкой», подавать сигналы подводным фонарём, ориентироваться по ходовому концу и пользоваться правилом «одной трети». Как правило, начинающие спелеоподводники совершают погружения при видимости не менее 10 метров, на глубину не более 33 метров и расстояние от поверхности воды не более чем на 65 метров. Часто за 35- 40 минут погружения группы уплывают на расстояние 300 – 400 метров от входа в сенот, причем на многих участках такого маршрута совершенно не видно дневного света. Но если, кому то покажется, что гид нарушает правила безопасности пещерных погружений, то это не так. На протяжении этих маршрутов всегда можно найти множество воздушных пузырей под сводом пещеры или выходов в сухие пещерные залы.

Популярность спелеоподводных погружений стала настолько велика, что все дайв-центры города предлагают подобные туры и организуют такие экскурсии почти ежедневно. В дневное время у входа в некоторые сеноты иногда можно увидеть даже очередь из дайверов, ожидающих возможности начать погружение. Здесь подземные погружения совершаются для удовольствия, именно поэтому они настолько сильно привлекают массы людей, расширяют эрудицию дайверов и открывают для них доселе неизвестный таинственный мир подводных пещер. То, что Вы увидите здесь полностью противоречит уже устоявшемуся мнению, что Cave Diving – это занятие для элитарной группы узко ограниченных людей, которые всегда одеваются в чёрное снаряжение и не могут жить без чувства постоянной опасности, потому что давно «сидят на адреналиновой игле».

Прекрасно организованный массовый спелеоподводный туризм – самая яркая отличительная черта и безусловный конёк дайв-центров Канкуна. Это настоящий спелеоподводный рай. Быть на Юкатане и ни разу не погрузится в подводные пещеры – тоже самое, что упустить свою самую большую дайверскую удачу.

Сегодня на полуострове известно более трех тысяч сенотов – входов в подводные карстовые лабиринты. Усилиями множества отважных спелеоподводников удалось доказать, что многие из них сообщаются между собой и имеют общую гидросистему. А значит, погрузившись с аквалангом в один из сенотов, можно выйти на поверхность уже далеко от места погружения в другой части джунглей. Так Nohoch Nah Chich -- самый протяжённый спелеоподводный лабиринт, имеет суммарную протяжённость подводных ходов более 68 километров. А в самой глубокой пещерной системе Dos Ojos уже достигнута глубина 106 метров. Современные исследования ученых подтверждают старую индейскую легенду об огромной подземной реке, соединяющей между собой все сеноты полуострова. Есть мнение, что именно здесь на Юкатане будет исследована одна из величайших подводных пещерных систем мира. Поэтому даже за время нашего короткого путешествия мы также решили попытаться сделать исследовательские погружения в некоторые самые известные сеноты.

Сенот Dos Ojos.

Полтора часа гонки на небольшом микроавтобусе по скоростной бетонке и у огромного плаката с надписью «Добро пожаловать в магический мир сенотов» мы сворачиваем на грунтовую дорогу уводящую нас в густые джунгли. Тростниковые хижины и индейцы в дозоре. Мы тормозим, обмениваемся приветствиями и платим по восемь долларов с человека за право нахождения на их земле и разрешение погружаться в сенот. Еще пара-тройка километров грунтовки и мы у цели. В нетерпении выскакиваем из машины и бежим осматривать карстовый провал. Поросшие мхом вертикальные стены, свисающие корни деревьев и манящая вода подземного озера, на дне которого виден каждый камушек. Хочется немедленно искупаться , но мы ограничены во времени, а нужно ещё собрать наше оборудование. Как всегда, привычная процедура проверки работоспособности снаряжения у себя и у напарника: регуляторы, манометры, фонари, катушки, оглядываем друг друга на предмет травящего воздух снаряжения. Еще раз проговариваем дайв-план и вперёд. Вода ласково обнимает нас, легкий взмах ласт, и мы погружаемся с восхитительный мир Dos Ojos. Делаем круг по периметру входного озера. Солнечные лучи играют и переливаются в воде и на стенах провала. Со всех сторон открываются подводные лабиринты. Над входом в них, как огромные зубы дракона свисают конические чёрные сталактиты.

Наш мексиканский коллега спелеоподводник Хуан находит стационарный желтый ходовой конец, фиксирует на нём джамп-катушку и приглашает нас продолжить путешествие. Мы начинаем погружение во мрак, включаем наши HID фонари и яркий голубой свет заливает всё вокруг. Прозрачность воды более двадцати метров, и мы парим в подземном туннеле над песчаными дюнами. Нашу дорогу преграждает страшный плакат с изображением старухи-смерти с косой в костлявой руке. Надпись на нём гласит: «Все кто бы Вы не были, инструктора подводного плавания или просто опытные технические дайверы, одумайтесь и не продолжайте погружение дальше, потому что это невероятно опасно и для этого необходимо пройти специальную подготовку». Очевидно, что это своеобразная реклама спелеоподводных курсов, которые мы уже прошли, поэтому мы делаем фотоснимки и продолжаем наше погружение. Тоннели разветвляются, а желтому «ходовику» нет конца. Запас воздуха в наших спарках неуклонно стремится к «одной трети». Мы понимаем, что здесь работала более опытная команда спелеоподводников. Dos Ojos не возможно пройти так просто с наскока. Нам пора возвращаться.

Нас встречают расслабленные дайверы, купающиеся в «комплекте номер один» у входа в сенот. Их развлекает вид героев со спарками, возвращающихся их подземных глубин. Они с восторженным интересом посетителя цирка, впервые увидевшего слона, разглядывают нас и наше снаряжение. Некоторые их них даже ныряют к нам, чтобы рассмотреть всё по лучше или даже пожать руку.

The Grand Cenote

Наш друг Рахелио, внешне выглядит необычайно вызывающе. Короткая стрижка, торчащие в стороны уши, ожерелье на шее, цепочка с окаменевшим зубом доисторической акулы и вся верхняя часть туловища в татуировках. Он самый настоящий фанат акульего и пещерного дайвинга. А мы шутим, что ему только ещё не хватает серьги в носу. Но при всём этом Рахелио прекрасный спелеоподводный инструктор. Именно он предложил нам сделать погружение в этот грандиозный сенот. Совсем недавно здесь погибли двое опытных американских спелеоподводников. Версия их гибели и по сей день остается непонятой до конца, поэтому мы вместе с Рахелио собираемся ещё раз поникнуть глубоко внутрь подводной пещеры и составить собственное мнение о произошедших здесь трагических событиях. И вот мы уже у входа в величественный карстовый провал. Индейцы собирают с нас входную плату, и мы широким шагом входим в чистейшее озеро полное мелкой шустрой рыбёшки. Огромные каменные колонны преграждают нам вход в пещеру. Мы проплаваем между ними и, оглядываясь назад, прощаемся с дневным светом. Обилие самых экзотических пещерных формаций поражает воображение: сталактиты, сталагмиты, колонны, кальцитовые занавески и просто тонкие полые кальцитовые трубки. Кажется, что здесь просто нет места свободного от кальцитовых натёков. Как всегда в серьезных пещерах нас встречает угрожающий знак «Стоп»: дальнейшее погружение возможно только для специально подготовленных аквалангистов.

Мы, конечно, принимаем это на свой счёт и продолжаем погружение. Крупные пещерные сомики, побеспокоенные нашим ярким светом, вальяжно уплывают обратно в темноту. Мы уже достаточно далеко от входа, но периодически встречаем небольших серебристых рыбешек. Они то следуют в глубь пещеры вместе с нами, то плывут нам на встречу. Что привело их сюда, почему им, так же как и нам нравиться чарующий пещерный мрак? Как они ориентируются здесь без света? Это очередная загадка природы. Рахелио подает нам сигнал, что мы приближаемся к цели нашего путешествия, и мы прибавляем в скорости. Возможность найти разгадку трагического происшествия увлекает нас как ищеек Пинкертона. Но вдруг у моего партнера начинает мигать и затем выключается основной фонарь. Мысленно сделав поправку, что может быть он недостаточно аккуратен, я полагаю, что ему будет достаточно маленьких резервных фонариков для продолжения погружения. Но видимо, в этом месте пещеры, что то не так. Через пять минут тоже самое происходит и с моим основным светом. Мы прибываем к месту трагических событий, и мой свет полностью гаснет. Это был лучший HID в надежности которого у меня никогда не было и капли сомнения. Рахелио смотрит на нас, когда мы включаем свои пяти ватные подводные «бычки» и понимает, что это «засада». Вместо того чтобы заниматься расследованием мы вынуждены думать только о том, как унести отсюда свои ноги. В этом происшествии, было, что то аномальное даже мистическое, а может быть просто The Grand Cenote решил не раскрывать своей тайны случайным посетителям.

На выходе из пещеры нас встречает небольшая пресноводная черепаха. В качестве компенсации за неудачное погружение, мы гоняемся за ней, делаем фотоснимки и наслаждаемся плаванием на границе света и тьмы.

Сенот Chac Mool

Огромное влияние древних верований индейцев на современную культуру Мексики демонстрирует тот факт, что даже на государственном флаге страны изображён орел, держащий в когтях змею -- символ Chac Mool одного из верховных богов майя, бога дождя и молний.

Мы опять среди джунглей и древние стёртые каменные ступени уводят нас вглубь очередной пещеры. Подземное озеро скрыто под каменным сводом. Где то вверху узкая щель, через которую проходит немного света. Аккуратно, чтобы не вспугнуть подземных духов, мы погружаемся в голубое озеро и начинаем одно из самых волнующих погружений. Узкий подводный ход. Мы протискиваемся туда вслед за нашим гидом и оказываемся в соседнем сеноте. Опять виден солнечный свет и над нами гладь тихого лесного озера со склонившимися над ним зелеными кронами деревьев. Через узкие подводные тоннели мы проплываем из сенота в сенот, любуясь игрой света и тени. Но вскоре наша дорога уходит далеко под свод пещеры. Мы набираем глубину и попадаем в галлоклин. Ощущение такое, как будто мы протыкаем своими телами жидкое зеркало. При этом сразу становиться теплее, вода напоминает парное молоко с температурой плюс 28 по Цельсию. Мы отогреваемся и продолжаем знакомство с пещерой.

Подводные тоннели, узости, огромные камни рухнувшего свода и мрак пещеры -- всё это кажется нам уже несколько однообразным после стольких дней пещерных погружений, но вот мы делаем очередной поворот и замираем от восторга. Перед нами огромный, абсолютно черный пещерный зал, в котором подобно лазерному лучу сияет голубой меч героя Звёздных Войн. Видимо где то высоко в потолке зала есть небольшое отверстие откуда проникает солнечный свет, который проходя через толщу земли и преломляясь в подземной воде, создает удивительный оптический эффект. Голубой луч поражает и очаровывает всех. От него невозможно оторвать взгляд и хочется подплыть к нему поближе, чтобы разглядеть его получше или даже прикоснуться к нему рукой. Мы пытаемся сфотографировать луч, и каждый следующий ракурс кажется нам лучше предыдущего, поэтому мы тратим здесь же всю нашу фотопленку. Теперь мы совершенно забываем о скуке, и исследовательский азарт немедленно просыпается в нас. Мы снова полны решимости нырять и открывать новые чудеса подземного мира.

Cozumel

в переводе с языка майя означает «остров ласточек».

Небольшой остров размером всего 16 на 48 километров находится всего в 19 километрах или в полу часе езды на пароме от Канкуна. Кажется, что это очень близко, но на Косумеле всё совершенно по другому.в переводе с языка майя означает «остров ласточек». Небольшой остров размером всего 16 на 48 километров находится всего в 19 километрах или в полу часе езды на пароме от Канкуна. Кажется, что это очень близко, но на Косумеле всё совершенно по другому.

Первые европейцы посетили остров в 1510 года, когда один из испанских кораблей, потерпел крушение у его берегов. Из всей команда спаслись только двое. Один из них Гонзалес Ортега принял культуру майя, живших на острове, женился на индейской принцессе, завёл детей и через восемь лет на стороне индейцев принял участие а войне против испанцев. Повторно остров был открыт в 1518 году испанской экспедиция под руководством Хуана де Грихальва, племянника губернатора Кубы. В то время на острове жило порядка 40 тысяч индейцев, но через несколько лет войны в живых осталось не более 300 человек. В семнадцатом веке остров стал любимым местом для пиратов, нападавших на «золотые» испанские галионы. Но современное, дайверское открытие Косумеля для всего мира началось с 1961 года, когда команда Жак Ив Кусто сняла фильм о сказочном подводном мире острова.

Сегодня Косумель – эталон мексиканского морского дайвинга. На острове всего один город, растянувшийся на много километров вдоль побережья. Уютные улочки, изобилие текила-баров и рестораны, завлекающие туристов. Вся остальная часть острова покрыта джунглями, среди которых до сих пор стоят руины пирамид майя.
Тридцать девять рифов, окружающих остров могут удолетворить любых даже самых взыскательных аквалангистов. В каждом из 21 отелей острова есть собственный дайв-центр, где вам предложат сжатый воздух, найтрокс, тримикс или ребризеры; увлекательные рекреационные погружения на пять метров с пляжа, погружения на затонувшие корабли или самолёт с проникновением, полёт в течении со скоростью пять узлов или стометровые стенки для технических дайверов с гелиево-кислородными смесями. Весь остров живет только за счёт дайв-индустрии. Да здесь всё дороже процентов на 30, чем на материке, но здесь и совсем другое море. Вдохновенные морские пейзажи и теплая бирюзовая вода Карибского моря привлекают сюда ежедневно тысячи дайверов. Они прибывают на огромных круизных лайнерах, паромах с материка или через местный международный аэропорт. Все погружения проходят на западной стороне острова защищенной от преобладающих здесь северо-восточных океанских ветров. Здесь всегда спокойное море, течения, любые глубины и красивейший рельеф морского дна.

Мы приехали на остров всего час тому назад, но уже готовимся к очередному погружению. Как Вы думаете, можно ли за одно погружение увидеть старинные якоря, пушки, статуи и скульптуры майя, ярких тропических рыб, огромных барракуд и исследовать подводную пещеру, через которую впадает в море подземная река? Можно, только если Вы погружаетесь на Косумеле в местечке ………...

Поистине экзотический дайв-сайт острова -- риф Колумбия. Огромные колонны причудливых форм высотой до 20 метров образуют настоящие лабиринты из коралловых отложений среди которых легко можно заблудиться. Здесь нашли пристанище усатые лобстеры, морские огромные черепахи, рыбы-ежи и сотни видов рыб. Течение настолько сильное, что за 40 мин мы проплыли три километра под водой. Живописные картинки рифа пронеслись перед нами со скоростью подводного экспресса. Жаль, что фотографировать на такой скорости просто невозможно! Оставалось только запечатлевать всё увиденное в памяти.

*****
Двенадцать дней – это слишком короткий срок для настоящего знакомства с Мексикой и тем более с Юкатаном. Но нам посчастливилось приоткрыть для себя совершенно неизвестный доселе подземный мир индейцев майя. Мир камня и воды, мир полный чудес и загадок, мир доступный для всех, кто приходит сюда с открытым сердцем и чистой душой. Это настоящее восьмое чудо света, достойное уважения и восхищения. Мы вернёмся к тебе Юкатан.

P.S. El autores de este arti’culo desea expresar su agradecimiento a los sen~ores Carlos Mora, Juvier Aranba, Thomas Hurtado y sen~oras Clemen Del Tejo и Gabriela Eisele Thurali y el grupo administrativo de los hotels President Intercontinental, Villas Tacul, Gran Melia Cancun y SUNSET Royal. Muchi’simas gracias por la ayuda brindada durante nuestro viaje. Hasta nuestro pro’ximo encuentro en Me’xico!

Андрей Бизюкин,

Александр Андрианов

Источник: сайт diveplanet.ru

версия для печати